Recetas tradicionales

Pete Wells encuentra el vaso medio lleno en Racines NY

Pete Wells encuentra el vaso medio lleno en Racines NY

Esta semana, Pete Wells dio Racines NY dos estrellas y una reseña que revela lo divertido que puede pasar, ya que muestra uno de sus mejores atributos como crítico gastronómico: su humor.

Comienza por tomar una foto lúdica de la tendencia de los macarrones que ha afectado a la ciudad, sugiriendo que “hay otras ideas francesas sobre comer que se beneficiarían Nueva York más que galletas tipo sándwich del peso de un globo en colores de tiza para aceras. Podríamos, por ejemplo, utilizar algunos bares de vinos del tipo que comenzaron a brotar en París hace aproximadamente una década ".

Racines NY es de este tipo, siendo el puesto de avanzada estadounidense de otras dos ubicaciones en París. Éste es propiedad de Arnaud Tronche, quien también es el sommelier; David Lillie, también socio de Chambers Street Wines; y David Lanher, que compró los primeros Racines al chef parisino Pierre Jancou en 2009. Los tres hombres han mantenido el nombre y el enfoque centrado en el vino del restaurante, pero casi todo lo demás se desvía de las costumbres de sus hermanos mayores franceses. Los Racines de París, “sólo servían vinos elaborados sin azufre, que incluso la mayoría de los puristas admiten que pueden evitar que las buenas botellas se echen a perder. El Sr. Jancou ... podría ser intolerante con aquellos que no comparten la fe. Si pensaba que uno de sus vinos olía como un zapato de correr lleno de Gorgonzola, está bien. Podrías ir a otro lado y beber Burdeos con el resto de los paganos ".

Esta desviación parece bienvenida por Wells, al igual que el hecho de que la comida que se sirve superó en gran medida la tarifa estándar de los bares de vinos parisinos de charcutería y terrinas, tal vez debido al hecho de que la categoría oficial del lugar es "neo-bistró". El chef Frédéric Duca, nacido y criado en Marsella, es admirado en París por su trabajo como chef de L'Instant d'Or, pero los neoyorquinos ahora se benefician de su habilidad culinaria. El crítico gastronómico se mostró extremadamente complacido con las elecciones y la ejecución del chef, que se evidencia en su descripción de uno de los aperitivos que le sirvieron: “un trozo de salmón salvaje apenas chamuscado, la carne cruda dentro del intenso rojo anaranjado de un caqui, con un cucharada de sorbete de pepino y un poco de crema de coliflor tibia ... [Fue como ver el verano y el invierno reunirse por primera vez ". Comunica su deleite en el programa culinario y la elección hecha por los propietarios de cazar furtivamente a un hábil chef francés con su comentario algo autocrítico, “el menú es para cenar, no para picar. Tampoco para compartir, aunque mi intento de mantener mi tenedor fuera del plato de mi esposa lleno de morillas de Oregón calientes y enteras sobre un charco de burrata medio líquida fracasó estrepitosamente ".

Wells identifica solo un paso en falso en el montaje de Racines NY: la decoración y el ambiente posterior. Aunque no se identifica a sí mismo como un bar de vinos, los huéspedes continúan refiriéndose a él como tal debido al plan físico, es lo que los críticos de comida suponen, ya que el enfoque del espacio está en la gran barra abierta "que no tenga el sentido de la ocasión que espera de un restaurante o bistró. De hecho, es bastante genérico ". Luego hace dos comparaciones bastante poco halagadoras pero cómicas de la decoración: "Las botellas, un motivo decorativo fácil y barato, inexplicablemente están ausentes de los estantes detrás de la superficie blanca y estéril de la barra, que podría confundirse con el mostrador de cosméticos en Barneys", y "No todos los restaurantes franceses de Nueva York tienen que parecerse a Bofinger, pero ¿este realmente tiene que parecerse tanto a una extensión del catálogo de Restoration Hardware?"

Aún así, dejando a un lado el interior poco llamativo, Wells está complacido e impresionado con el chef y su menú, así como con el sommelier y su habilidad, y concluye su reseña con una nota satisfecha y tonta: “Terminé bebiendo un Sancerre rico, casi tropical de Sebastien Riffault, vertido de una magnum; un vino de postre de François Pinon, un Vouvray con una acidez y un dulzor tan equilibrados que me costaba creerlo; un verdelho de la era Reagan, un niño pequeño como Madeiras, que es uno de los mejores compañeros para un curso de queso que he conocido. Tronche probablemente incluso podría encontrar un vino que me entusiasme con los macarons ".

Kate Kolenda es la editora de guías de restaurantes / ciudades en The Daily Meal. Síguela en twitter @BeefWerky y @theconversant.


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